返校有一段日子了，還是家里舒服，可總不能待在家里，不出去外面見風雨，見世面吧，因為那樣會變成一個徹徹底底的寄生蟲。可家鄉(xiāng)的大鍋菜和奶奶炸的丸子，還是提起來就流口水，紅白事上的大鍋菜最香，還有奶奶的炸丸子咋吃都不會膩。

首先說大鍋菜，也叫熬菜，紅白事上最常見。這個大鍋菜我們會在主家正日子的前一天晚上開始做，讓往來有禮（就是兩家經常走動，關系特別近）的人來吃，正日子的早上也會再做一頓，還是那些關系近，有走動的人來吃，但是會比前一天晚上的菜稍微好一點兒，這也為正日子的上午的宴席拉開了帷幕。

這大鍋菜里面有肥瘦相間的豬肉，大白菜，海帶，炸豆腐等，有的家庭富裕的，也會放魚卷，魚豆腐，小香腸……。他們把大鍋菜做好以后，盛在一個特大的不銹鋼盆里，就放在主家門前，會有個顛大勺的師傅站在盛大鍋菜的大盆前給你舀，你只需拿個大碗去就可以了，舀完以后自己鏟米，所以一般去吃大鍋菜都會將家里的人多叫一兩個，要不一個人不好完成端菜，鏟米的過程。

吃大鍋才是端回自己家吃，也有蹲在路邊的。我愛吃大鍋菜，就是因為可香，肉是香的，再加上油香，弄得菜也沾上肉味，吃起來那滋味真是足，大鍋菜雖有些土里土氣，但能上得了大席面。關于大鍋菜的來歷，最普遍的是早年大家在一起吃飯，一起干活，所以干脆就把燴菜叫做大鍋菜。還有的竟然和奸相秦檜，乞丐皇帝朱元璋掛鉤，但大都無據(jù)可查。

大鍋菜，只有普通東西做才地道，若放進山珍海味，反倒失了味道，所謂“百菜白菜美，諸肉豬肉香。”大鍋菜為家常菜，要用家常吃法，沒有大鍋也就不能成為“大鍋菜”，雖然還是那些東西，雖然仍是那樣做法，但做出來只能喚做“亂燉”，相比“大鍋菜”，少了靈魂。

還有人問我講了大鍋菜，紅白事才能吃，那我想自己在家做，還是用大鍋做，做法是什么。大鍋菜做法簡單，先放火鍋底料，在加水，把幾種普通的不能再普通的菜蔬放進大鍋煮，但有的人不想用火鍋底料，用大骨頭湯也行。熬過中各種菜互相沾光借味，雜而不亂，多且不瑣碎。當然也不是什么都可以放的，放個人參鹿茸，魚翅燕窩，你放了成本太高，別人也享受不起，當然，大鍋菜也不是什么人都喜歡吃。切記白菜熬的立不起身，炸豆腐吸滿湯汁，粉條烀的一挑即斷，而五花肉嘟嘟嘟，松松垮垮，就可以出鍋了，講完大鍋菜，該講另一種美食炸丸子。

小時候，總是臨近過年，奶奶都會提前炸些丸子，而炸丸子需要菜籽油或是棉籽油，因為這樣子炸出的丸子吃起來會更濃郁些。炸丸子的面最講究，首先要將白蘿卜擦成絲，焯水，然后將蔥姜剁碎。而后拌上鹽和十三香等調料，再用面粉摻勻。下一步就是燙面，做丸子必須用開水燙面，邊倒開水，邊用一雙筷子攪拌，直到弄成糊糊狀，稍微冷卻，就可以下油鍋炸制了。

丸子不但吃起來外焦里嫩，關鍵又被賦予了團圓的寓意。由于這種丸子是素餡，也代表新的一年素素靜靜。聽奶奶說，在六七十年代炸丸子一般是祭祖用的，希望祖宗回家，過個團圓年，所以炸東西的時候小孩子們不能講話，當然，現(xiàn)在都是封建迷信，就是老輩人還在堅持。還有現(xiàn)在的條件也好了，平常想吃的話，將近七旬奶奶會炸些肉丸子，并且會對我說：“你真是個肉閻王，說小時候把你送給賣肉的當兒子，你還不愿意。”我總會笑笑，因為這是老人嚇唬孩子的，還有從小這個“肉閻王”就被送給我當名號了。

但是由于上學，這一個月都不能回家看望爺爺奶奶了。可加上了大鍋菜和炸丸子的香氣，早就飄過來了。

審閱：宋聚新

簡評：家鄉(xiāng)味，除了人情到往，風俗民情，就在吃喝上了。本文寫出了大鍋菜和炸丸子的味美及做法，插敘了一些溫馨可人的場景，濃濃的家鄉(xiāng)味兒撲面而來。

終審：嚴景新

作者：崔晨陽，河南新鄉(xiāng)人，曾經在縱橫文學發(fā)表過網文，鄉(xiāng)村文學社發(fā)表過文章，愛好文學的00后。

編輯：卜一

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